0
Фокусировка — это умение направлять «взгляд» камеры или объектива на ключевой момент сцены, чтобы текстуры буквально оживали, а важные детали становились отчетливыми...
И как все это уместить в один снимок — именно такой вопрос часто можно услышать от пейзажного фотографа, особенно от начинающего. Каждый из них хотя бы раз пытался снимать пейзажи при контровом свете, пытаясь отключить солнце либо убрать его активное свечение из кадра. Основная сложность — получить яркие цвета при правильном экспонировании, верно проэкспонировать глубокие тени. Особенно часто это происходит при съемке с контровым светом. При это можно выставить экспозицию, снимая по светам, и вероятно получить провал с тенями, либо сильные шумы при попытках вытянуть картинку из теней. Другой вариант — ориентироваться на верную экспозицию по теням, но в этом случае вероятно появятся белесые, выбитые зоны в светах. И третий вариант — самый интересный, но требует больше времени. Однако в итоге получаются красивые, яркие кадры на свету и затемненных участках. Такую технику называют съемкой с брекетингом по экспозиции (либо HDR). Она считается наиболее востребованным и распространенным приемом в сюжетной съемке, при котором фотографу требуется сделать несколько снимков для готового удачного кадра. Прием предполагает создание нескольких снимков с одинаковым сюжетом, но при разной яркости (экспозиции) кадра. Это дает возможность получить красивые светлые, темные и средние по освещенности участки.
При направлении фотокамеры на источник света (при пейзажной съемке это, как правило солнце, оно может быть видимым или спрятавшимся за горизонтом) матрице требуется зафиксировать информацию и о наиболее ярких, и о самых затененных зонах. Однако не все даже современные камеры на это способны, устройства выбирают, какую экспозицию выбрать (по свету либо по теням). Лучше, чтобы настройки задавал фотограф. Если экспонирование происходит по светам, на фото будут отображаться красиво светлые зоны, но провалены темные (чаще всего это земля и нижняя часть композиции). Если экспонирование происходит по теням, затемненные зоны будут видны детально, но светлые участки будут потеряны. Чтобы нивелировать этот эффект, используется технология брекетинга.
Использовать столь сложную технику рационально не всегда. Это зависит от сюжета. Зачастую слишком глубокие тени либо выбитые светлые зоны не делают фото хуже, напротив, становятся частью сюжета. Кадры с высокой контрастностью, потерей в тенях либо свете могут стать самостоятельным стилем, показывающим форму снимаемого объекта.
Много также зависит от характеристик камеры, точнее значения динамического диапазона матрицы. Одна модель способна вместить весь динамический диапазон в снимок, другая на это не способна, чтобы убрать пересветы и провалы понадобится HDR. Однако иногда даже наиболее продвинутые камеры не способны помочь. Вопрос в том, как велик перепад яркости. Если присутствуют мягкие источники света, а объекты в кадре дополнительно рассеивают его, заполняют тенями (например, это воды или снег), может быть достаточно 3-х кадров (при шаге 2/3 стопа) либо всего одного, который потом можно будет обработать. Однако если вокруг темное пространство, а съемка идет в направлении яркого солнца, в этом случае может потребоваться сделать и 10 кадров при шаге в 1 стоп с различной экспозицией. Это позволит вместить все необходимое в динамический диапазон.
Для съемки в технике брекетинг понадобится штатив. Он поможет держать камеры неподвижно, иначе разные по яркости снимки будут иметь разные границы объектов, что отразится на качестве склейки. Отлично подойдет штатив Grifon ARS-3731 с регулировкой высоты в диапазоне от 65 до 165 см. Модель выдерживает камеру весом до 3 кг.
Также стоит оценить движение в композиции. Если на фото, которое снимается по технологии брекетинга присутствуют движущиеся объекты, например, облака, вода или опадающие листья, при склейке стоит учитывать вероятность задвоения границ. При съемке стоит укоротить выдержку.
Важно также контролировать главные моменты, влияющие на результат:
Съемка HDR возможна двумя способами: автоматическим и ручным.
Автоматическая съемка предполагает, что камера самостоятельно снимает нужно число кадров с определенным шагом. Фотокамеры стоит выставить на штатив, выстроить композицию, определить фокусировку. После этого в настройках стоит выбрать категорию «Компенсация экспозиции / AEB» и задать число кадров (по умолчанию стоит значение 3). После этого можно выбрать шаг экспозиции. При помощи колеса управления риски шкалы экпозиции помещаются в определенный диапазон. Предварительно стоит сделать несколько тестовых снимков, чтобы понять в каком диапазон укладываются фотографии.
В этом случае за камеру все делает фотограф. Экспозиция выставляется по крайнему положению яркости, к примеру, по теням. Контролировать можно на глаз по экрану либо по левой части гистограммы. После этого делается первый кадр. После этого выдержка меняется (без изменения ISO и диафрагмы). Съемка ведется до тех пор, пока светлые зоны не будут хорошо проэкспонированы также корректно, как и в затененных зонах. Этот способ лучше всего подходит для ручной фокусировки. Настроить фокус лучше в первом кадре либо до него. После этого необходимо перевести фокус в ручной режим.
При съемке брекетингом делается несколько серий либо тестовых кадров для определения границ диапазона яркости. Перед серией можно сделать стартовый кадр, например, с ладонью. Это поможет избежать длительных поисков, поможет понять, где именно начинается новая серия. После завершения все кадры собираются в итоговый снимок с помощью фоторедактора.
""