0
Гиперреализм в фотоискусстве — особый подход, заключающийся в способности создания максимально детализированного и реалистичного кадра. Это не просто чересчур резкий и...
Начинающие фотографы очень часто опасаются работать в фотостудии и предпочитают до последнего находиться под палящим солнцем или зимой в мороз в ближайшем парке. Таким образом они отказываются от эстетических залов и условий работы с комфортом, где прохожих нет, но есть оборудование для профессионалов и получаются фотографии журнального качества.
Бесспорно, это большое упущение, поэтому в этой статье подробно разберем, как настроить камеру для того чтобы снимать в фотостудии.
Для съёмки в фотостудии в фотоаппарате достаточно выставить 8 настроек максимум, хотя из них главные только 3 — ISO, выдержка и диафрагма.
Лучше ставить ISO в следующем диапазоне: 50-200. Если ISO 100, то это значение будет идеальным.
ISO — светосила матрицы. При его поднятии свет ловится фотоаппаратом более чутко. ISO обычно поднимают при сложных условиях съёмки, когда света в помещении мало, начинаются сумерки, а дополнительные источники света отсутствуют.
Но если для идеальной фотосъемки достаточно поднять ISO, почему бы не делать это всегда при работе в фотостудии: движением колесика опустил или поднял данный параметр и подходить к пугающему огромному моноблоку с импульсным светом не нужно.
На практике фотографы поднимать ISO стараются в последнюю очередь, так как при высоких значениях из-за него происходят сильные шумы, делающие картинку как будто грязной, нечеткой.
В фотостудии еще меньше смысла повышать ISO, так как там стоит профессиональное мощное оборудование. Мощности студийного света достаточно, чтобы не поднимая ISO, получать фотографию, качественно освещённую.
Коротко: можно поставить баланс белого (автоматический), а затем править его в графических редакторах — Lightroom, Photoshop, Capture One.
Ещё вариант: баланс белого поставить с температурой 5000-5500 Кельвинов. Это нейтрально-холодный или нейтральный дневной свет.
Вариант для перфекционистов: взять нейтральную белую или серую карту. Конечно, подойдет и футболка, либо обычный лист, но сможете ли вы быть уверены, что это белый идеально без добавления других оттенков?
Если у вас есть карта, сделать нужно следующее:
Важно: пробу снимайте с импульсным светом, заранее выставленным, синхронизатором, надетым на камеру. Свет и окружение должны быть такими же, какими будут при съёмке. При передвижении на другую локацию баланс белого выстроить лучше заново.
Представляем бюджетную универсальную модель радиосинхронизатора Grifon RT-16 в виде комплекта из передатчика и приемника. Предназначен он для управления студийными вспышками дистанционно. Расположить их можно на не превышающем до камеры 30-ти метров расстоянии. Приемник с передатчиком нужно установить перед началом работы, после выбрать из шестнадцати возможных рабочий канал. В разделе синхронизации содержатся 3 линейки разного типа синхронизаторов.
Коротко: ставьте для одиночного портрета f/5-f/8 и для групповых f/11-f/16. Чем диафрагма уже (её число выше), тем темнее кадр, а в резкости больше деталей.
Если людей много, диафрагму можно закрыть и до f/22. Рекламные фотографы для масштабных сцен используют такой трюк: людей фотографируют отдельно, а затем на постобработке их соединяют в коллаж.
Коротко: выдержку ставьте 1/125, 1/160, в исключительном случае — 1/200.
Если вместо снимка на фотографии вы видите тёмную полосу или сплошную черноту, значит, слишком короткая выдержка. Дело в том, что когда еще не стал закрываться затвор, камера должна вспышку включить.
Если же выдержку поставить на значения более длинные, то могут быть такие проблемы — импульс сработает и весь свет отдаст, но посторонний свет от ламп, окон и даже телефонов испортить может баланс белого, добавляя засветку.
Исключение, когда уместна длинная выдержка — это съёмка при смешанном свете. На модель тогда светят намеренно и постоянным, и импульсным светом. Вспышка в итоге движение замораживает, а постоянный свет придаёт линии, разводы и эффектное размытие.
Если коротко, то стоит выбирать RAW-формат. Выбрать можно RAW + JPEG, чтобы исходники отправить быстро заказчику — при условии, что камера снимать умеет одновременно в двух форматах.
Подробно: всегда лучше фотографировать в RAW, вне студий особенно. Это формат гибкий, прообразом его можно считать плёнку старых фотокамер (непроявленную).
Когда выбираете JPEG, то на карте памяти экономите место, но камера обрабатывает заранее картинку за вас так, как инженеры решили. Изменения исправить без потери качества труднее, чем с RAW.
Если нужно осветлить, затемнить или перекрасить картинку, избегая максимально постеризации и шумов, RAW хорош. Это не панацея, но помогает сильно. С RAW работать удобнее точечно с экспозицией. К примеру, убрать на лбу пересвет, сделать глаза ярче, осветлить недосвеченные руки и ноги модели.
У беззеркальных фотоаппаратов есть настройка: имитация экспозиции. Она показывает, как кадр будет выглядеть с различными настройками экспозиции: диафрагма, ISO, выдержка. Для того чтобы в фотостудии снимать с импульсным светом, имитацию экспозиции следует отключить, ведь корректной она не будет: сцена будет показана камерой без импульсного источника света.
Студийная съёмка в сравнении с репортажной более контролируемая, спокойная и управляемая. Если вы снимаете в фотостудии с импульсным светом, серийную съёмку отключайте. Как правило, камера на серии слишком быстро фотографирует, а вспышка перезарядиться не успевает. Это означает, что будет тёмным большинство кадров.
Важно: если фотоаппарат и студийный вспышка не синхронизируются, нужно проверить канал, стоящий на синхронизаторе и на моноблоке вашей камеры. Иногда они могут быть неосторожно сбиты движением руки, из-за этого вспышка на фотоаппарат не среагирует.
""