ГРИП — глубина резкости изображаемого пространства — эффективное и мощное средство для создания интересных, притягательных кадров. Но при этом и достаточно сложный для начинающих фотографов прием. Чтобы в полной мере задействовать все его преимущества, надо внимательно разобраться с наиболее перспективными приемами, освоить необходимые технические средства.
Технически ГРИП — это такое расстояние между фотографом и фоном, при котором объекты будут находиться в фокусе. То есть, с какой точки будет начинаться размытие фона, где находится фокус кадра. По мере удаления от точки фокуса глубина резкости падает. В фотографии этот прием зачастую используется для создания определенных эффектов в кадре. Так, управляя фоном, делая его несколько размытым при небольшой глубине резкости, можно получить эффект «ухода в боке». Сам термин «боке» в фотографии означает любое размытие, связанное с изменением ГРИП. Глубина резкости может быть малой и большой.
Малая глубина резкости применяется для выделения главного объекта, например, при проведении портретной съемки. Также он позволяет скрыть на фоне те или иные неприглядные элементы, передать объем и глубину изображения. Самой простой техникой, позволяющей получить малую ГРИП, является максимальное открывание диафрагмы. Если у камеры есть полуавтоматический режим А, то удобнее всего это сделать в нем. Если его нет, то можно воспользоваться функцией портретного режима — тогда камера откроет диафрагму автоматически.
В ряде камер имеется режим «размытый фон», который на протяжении всей съемки позволяет держать диафрагму максимально открытой. Такое оборудование актуально для камер, заточенных под формат видеоблогов, оно позволяет, не вникая глубоко в технические детали, контролировать важные аспекты процесса съемки.
За уровень размытия как технический параметр, отвечают следующие 5 факторов:
Исходя из этих технических параметров можно сделать соответствующие выводы и применить их на практике. Например, при желании размыть фон сильнее, необходимо подходить к объекту максимально близко, снимать его крупным планом, а размещать его надо подальше от фона. Начинающие могут найти соответствующие их запросам технические подсказки на специальных онлайн-сервисах — калькуляторах глубины резкости. Там же можно и оценить возможности той или иной камеры для этих целей, вводя наименование ее модели.
Иногда одной камерой, даже самой лучшей, не обойтись. Максимально открытая диафрагма при ярком солнце может давать пересветы из-за того, что пропускает много света. Другой проблемой могут стать сложности с процессом фокусировки. В этом случае на помощь придут технологии постобработки снимков или дополнительное оборудование, аксессуары для фотографии.
Этот прием востребован и необходим при проведении съемки интерьеров либо многоплановых природных пейзажей, групповых портретов. Еще один вариант, когда необходима большая глубина резкости — макрофотографии. Поскольку обычно, в связи с физическими законами, весь предмет, который требуется снять, обычно полностью не помещается в кадр. К тому же, макрофотографии снимаются с близкого расстояния. А, как уже было рассмотрено выше, фон будет размываться тем сильнее, чем меньшим будет расстояние до снимаемого объекта.
Исходя из ранее изложенного, можно сделать и еще один вывод — получить нужную мастеру большую глубину резкости можно, если полностью закрыть диафрагму. В противовес открытой, необходимой для малой резкости. Да, такой прием можно реализовать, воспользовавшись режимами А и М на камерах. Если таких режимов нет, то подойдет режим «пейзаж», которым часто оснащаются любительские разновидности камер.
Но при работе с закрытой диафрагмой можно столкнуться с одним неприятным «минусом» — дифракцией. Она может появиться, если выбрано чрезмерно большое значение. Этот оптический эффект крайне неприятно выглядит в кадре, создавая «мыльность» изображения. С точки зрения физических явлений его суть объясняется тем, что световые лучи проходят через слишком маленькое отверстие (через закрытую диафрагму) и начинаю рассеиваться. Поэтому, при попадании на матрицу, они создают на ней вместо точек диски Эйри (небольшие круги), что приводит к падению резкости.
Обычно с таким явлением фотограф сталкивается на экстремальных (типа F22) значениях. Однако в ряде случаев, когда требуется получить именно такую глубину резкости, этого избежать не удается. Если же кадр становится целиком резким уже на значении F8, то можно, не волнуясь о дифракции, полностью закрыть диафрагму.
И второй «побочный эффект» от закрытой диафрагмы — при попадании меньшего количества света на матрицу снимки могут получиться смазанными. Поэтому в процессе работы важно тщательно контролировать, отслеживать показатель ISO.
В отдельных случаях закрытием диафрагмы все же не получается добиться нужной глубины резкости. Тогда на помощь мастеру придет техника стекинга по резкости, которая заключается в съемке нескольких фото с фокусом на разные планы и последующим объединением их в одну фотографию.
""