Бытует мнение, что освоение ручного режима дает профессионализм в искусстве фотографии, а настоящие специалисты снимают исключительно в таком режиме. Может это связано с тем, что ему резко противопоставляют режим полной автоматики, при котором человек не в состоянии контролировать процесс съемки. Но на самом деле все гораздо сложнее, так как между этими двумя режимами есть еще много чего. В этом материале мы как раз-таки разберемся с нюансами фотографирования в разных режимах.
Ручной режим — такой режим, когда фотограф самостоятельно выбирает три значения экспотройки — ISO, значение диафрагмы, выдержку. При этом вся остальная автоматика может работать.
Относительно мифа, что профессиональные снимки получают исключительно в ручном режиме, можно сказать следующее. Он и правда нуждается в определенном опыте и понимании, что из себя представляет экспотройка, какой параметр за какой эффект отвечает. Поэтому можно сказать, что действительно режим М — не для новичков, а более опытных фотографов.
Впрочем, это не значит, что профессионал будет снимать только в ручном режиме. Он может его использовать в том случае, если необходимо улучшить результат. А вот в условиях переменчивого контрастного света и изменения его яркости в зависимости от направления и угла съемки автоматика практически незаменима.
Порой можно встретить среди советов новичкам следующее: необходимо перейти в ручной режим и отслеживать шкалу экспонометра в видоискателе и на экране. И при этом — крутить колесико до тех пор, пока стрелка не остановится в середине. Якобы это позволяет правильно настроить режим для конкретной сцены.
Да, ошибок в этом действии нет никаких. Точно так же, как и смысла. Ведь начинающий фотограф попросту сделает то, что за него может сделать автоматика.
Уделим внимание нескольким сценариям съемки, которые позволят от применения режима М больше выиграть, чем проиграть.
Сценарий первый — съемка в студии с использованием импульсного света. Особенно если предполагаются сложные схемы. Если необходимо залить зал направленной в потолок одной вспышкой и у вас имеется TTL-синхронизатор, автоматика хорошо справится с задачей. Но если вы собрались выстроить сложную схему с заполняющим, рисующим, фоновым светом и парой контровых, лучше воспользоваться ручным режимом.
В таком случае немаловажно использование профессиональной фототехники, которая позволит выполнять корректную ручную настройку необходимых для съемки параметров. Речь не только о фотоаппарате, но и вспышке. Если сложно определиться с выбором, можно остановиться на универсальной вспышке GRIFON TT 520 для Canon и Nikon. Функциональное, мощное и компактное устройство оптимально для репортажных съемок. Помимо мощности можно менять режим работы, которых предусмотрено три:
Кроме того, в GRIFON TT 520 предусмотрен режим энергосбережения и защиты лампы от перегрева, которая начинает мигать и сигнализирует о необходимости отключить ее на 10 минут для остывания.
Поехали дальше. Второй сценарий заключается в балансировке искусственного и естественного света. Примером могут служить новогодние портреты с импульсным светом и гирляндами. Для получения гармоничной картинки необходимо выстроить настройки, чтобы фон был хорошо проработан (зачастую для этого приподнимают ISO). Только после этого следует добавлять свет. Часто еще выставляют выдержку таким образом, чтобы она не препятствовала синхронизации со вспышками (как правило, для большинства камер — не короче 1/250).
Третий сценарий, в котором ручной режим очень полезен — съемка пейзажей и предметная съемка со штатива. Автоматика будет ставить усредненные значения, а ведь нам может понадобиться короткая или, наоборот, очень длинная выдержка. К примеру, застывшие на снимке капли или «размазанную» воду можно получить и с помощью режима S. Но если есть потребность в контроле диафрагмы и получении большой или же минимальной глубины резкости, удобнее воспользоваться режимом М.
Нельзя не упомянуть о тех сценариях, которые категорически противопоказаны даже наиболее опытным фотографам:
Сегодня все чаще применяют умную экспонометрию, позволяющую автофокусу камеры самостоятельно найти лицо и выстроить по нему экспозицию. Не пользоваться такими удобными разработками весьма неумно.
Если рассмотренные выше сценарии не совсем подходят, а автоматический режим уже не устраивает, можно попробовать полуавтоматические режимы камер А и S.
В режиме А пользователю вручную придется выбрать только значение диафрагмы. Остальные параметры камера подберет автоматически. Это особенно удобно, если нужно большое размытие фона или, напротив, большая глубина резкости.
Использование режима S предполагает необходимость выбрать только выдержку. Все остальное автоматика выполнит сама. Такой вариант лучше всего подходит для съемки динамичных объектов (животных, детей, брызг воды) и ситуаций, когда длинная выдержка является художественным приемом.
Многие камеры имеют ручной режим, в котором предусмотрен автоматический ISO. Он удобный для тех, кто уже хоть как-то разбирается в параметрах фотоаппарата. Будет полезными при фотографировании в помещении, где есть склонный к мерцанию бытовой искусственный свет. Для исключения мерцания используется кратная 50 выдержка и контролируется глубина резкости.
""